WikiDer > Шейлаг Браун

Sheilagh Brown
Шейлаг Браун
Родившийся
Кент
Род занятийМодельер; академик моды
Заметный кредит (ы)
Сотрудник Королевский колледж искусств

Шейлаг Браун британский модельер, начавшая свою карьеру в 1960-х годах в рамках Качающийся Лондон место действия. Она была в числе дизайнеров Стирлинг Купер, впоследствии работая в Coopers и Кворум, прежде чем основать лейбл Barnett and Brown с Шеридан Барнетт.

Она продолжала заниматься дизайном под своим именем, как в моде высокого класса, так и в моде для высокой улицы, в рамках сотрудничества с Джеффри Роджерс. В конце 1980-х Браун возглавил отдел женской одежды в компании Marks & Spencer. Она оставалась в этой роли более десяти лет.

Она также работала академиком моды, сначала в Central Saint Martins а позже на Королевский колледж искусств, где в 2011 году была назначена старшим научным сотрудником.

Ранняя жизнь и карьера

Шейлаг Браун родилась в Кенте, и ее отец был фотографом Музей естественной истории.[1] Свой первый набег на моду она сделала, работая в обувном магазине в Rayners Lane. Она приняла участие Художественная школа Харроу где, как она вспомнила в интервью для Очень журнала, она научилась многим навыкам, включая платье через пару часов, чтобы надеть на вечерние клубы Сохо. Она знала молодых Малькольм Макларен - затем Малькольм Эдвардс - а также Ронни Вуд.[2] Из художественной школы Браун занял место в Королевский колледж искусств - она ​​заняла одно из 12 мест на курсе; среди ее сверстников Билл Гибб и ее наставники включены Джейни Айронсайд.[2] Еще будучи студентом, Браун зарабатывал деньги, создавая модные рисунки для национальных изданий, в том числе Времена, Наблюдатель, Нижняя юбка и 19. Одно из преимуществ этой работы, как описано Брауном в Очень журнал, было то, что одежда будет доставлена ​​в пятницу вечером, и Браун и ее друзья наденут ее на вечеринку, прежде чем она не спит всю ночь, чтобы рисовать, а затем вернуть их.[2]

Стирлинг Купер

Энтони Прайс - которая была на год выше Брауна - познакомила ее с Джеффом Купером, соучредителем Стирлинг Купер метка. Она присоединилась к ней как дизайнер женской одежды, сменив Джейн Уайтсайд, а Прайс отвечал за мужскую одежду.[1][2] На тот момент это был один из самых модных брендов Лондона с необычным бутиком в Уигмор-стрит красочно описанный Времена' редактор моды Пруденс Глинн в 1969 году: «Вход, или, вернее, спуск осуществляется через пасть дракона, и вы ожидаете оказаться в салоне с декором пищеварительного тракта. Фактически, как только вас проглотит улыбающийся монстр Джеффри Виваса, стиль будет японским. баня ".[3] Это было место, где рок-звезды, в том числе Мик Джаггер тусовался.[1] Магазин был полигоном для новых идей и был описан Времена Журналист Энтони Кинг-Дикон - по сути, дом высокой моды, основными отличиями которого являются модели прет-а-порте, ограниченный выбор размеров и низкие цены. Изменения в дизайне были быстрыми - всего за две недели - и мужская и женская одежда шилась на одной фабрике и из одинаковых материалов, чтобы снизить затраты.[4]

Куперс и кворум

Когда партнерство Стирлинга Купера распалось, Браун вместе с Джеффом Купером и Шериданом Барнеттом основал Coopers, бренд высокой моды, расположенный недалеко от Сэвил Роу.[2] У этого был собственный магазин, но он также продавался в розницу через такие магазины, как Мисс Селфридж.[5] Два года спустя Браун и Барнетт сменили Алиса Поллок и Осси Кларк в качестве главных дизайнеров в Кворум.[2] Описывая атмосферу, Браун сказал: «Это была работа мечты каждого дизайнера. Это было безумие, когда Алиса работала над своей коллекцией, голая в жаркие дни. Сумасшедшие модели заходили в мою студию и пили мою мутную воду с краской!»[2]

Барнетт и Браун

В 1976 году Барнетт и Браун начали совместный бизнес на Маклин-стрит, Ковент-Гарден, в помещении, сданном в аренду бесплатно Джефф Бэнкс.[2][6][7] Браун также создал кооперативную дизайн-студию для дипломированных дизайнеров под названием Queen Street Studios, которая располагалась выше. Блиц-клуб.[2]

В 1977 году Пруденс Глинн выделила Барнетта и Брауна, которые затем выпустили свою вторую коллекцию под лейблом Jazz, как «дизайнеров, последние коллекции которых несут на себе следы влияния восемнадцатого века». Глинн сказал, что в их коллекции не было маскарадных костюмов, и они: «пытались передать настроение элегантности и роскоши. Результат полностью оригинален и демонстрирует переход к богатым тканям и мягкости цвета и кроя».[8] В статье были представлены дизайны Брауна, в том числе пальто с запахом в мохер и джодхпуры с подходящим верхом с воротник с оборками из розового муар.[8]

Глинн включила Брауна и Барнетта в телешоу, которое она организовала в Замок Ховард в ноябре 1978 г. (это было показано на Йоркширское телевидение а позже записано в Времена), включая их как представителя: «очень специфического образа, который особенно ассоциируется с молодой английской модой». Задуманная как демонстрация британских модных талантов, программа также включала дизайн от Норман Хартнелл, Зандра Родос, Мюррей Арбейд, Дженис Уэйнрайт и Каффе Фассет.[9]

Лектор моды и модные ряды

К 1980 году Барнетт и Браун расстались, став жертвой рецессии начала 1980-х годов. Говоря о провале бизнеса в 1983 году, Барнетт сказал: «Даже заказы в Нью-Йорке были нереальными. Но у нас не было финансов для производства заказов. Мы пробовали везде, но это было началом рецессии, когда это было. действительно начинает кусаться модная индустрия ».[7] Дуэт устроился преподавателем в Central Saint Martins, а затем Барнетт начал разрабатывать дизайн под своим собственным именем для лейбла Salvador, принадлежащего Эрику Холлу.[6] К 1983 году он приобрел Платье года награда.[10]

Шейлаг Браун осталась главным лектором по моде в Сент-Мартинсе. Колледж в то время был, как она описала его, «тепличной атмосферой», с целым рядом студентов, которые впоследствии повлияли на моду и популярную культуру, в том числе Джон Гальяно, Джон Флетт, Стивен Джонс, Дарла Джейн Гилрой, Sade и Крис Салливан.[2] Она начала проект с модельером Джеффри Роджерсом - ключевым поставщиком модной одежды для массового потребителя (обычно под одноименным лейблом) таким розничным торговцам, как Лучший магазин и мисс Селфридж. Это дало студентам возможность разрабатывать одежду для коммерческого производства. По словам Роджерса, это был ужасный провал, но ему понравилось работать с Брауном, и он пригласил ее разработать для него дизайн.[6]

Дизайн собственных этикеток Брауна для Джеффри Роджерса оказался настолько успешным, что она начала разрабатывать и для более престижного бренда Portrait. Браун отметил, что это был совершенно другой способ работы, не в последнюю очередь потому, что покупатели в магазинах имели больший контроль над общим стилем и мерчандайзингом одежды, как только они поступали в магазин, добавив: «Дисциплина работы в рамках строгого бюджета на удивление воодушевляет».[6] Браун также сохранила свой собственный, более престижный лейбл с нарядами стоимостью более 200 фунтов стерлингов, но Бренда Полан сказала, что это был бонус. «Мастерский ход Джеффри Роджерса состоит в том, что он сделал связь между дизайнером и массовым рынком менее тонкой».[6] В 1984 году работы Брауна были выставлены на британском модном мероприятии, проходившем в Олимпия для международных покупателей моды - это называется «взрослением» для индустрии моды - поскольку все дизайнеры прет-а-порте собрались под одной крышей и выставлялись так, чтобы покупатели и журналисты могли увидеть их работы. Другие экспонаты включены BodyMap, Венди Дагуорти, Бетти Джексон, Роланд Кляйн и Шеридан Барнетт.[11]

Роль дизайнера Marks & Spencer

В 1988 году (некоторые источники говорят, что это 1990 год) Браун возглавил отдел дизайна женской одежды в Marks & Spencer.[12][13][14] Писать в ХранительКэтрин Уилсон сказала, что заслуга в увеличении прибыли M&S (рекордного уровня в 1993 г.) принадлежит Брауну, который привлек команду из шести дизайнеров и использовал Бетти Джексон и Пол Смит в качестве консультантов.[13] Marks & Spencer взял Британская премия моды в 1995 г.[15] Браун ушел из роли в 2001 году.[нужна цитата]

Влияние моды

Браун обучила многих из следующего поколения модельеров во время своей работы в Central Saint Martins, а затем в Королевском колледже искусств, где она стала старшим научным сотрудником в 2011 году.[16] В Central Saint Martins это включало в себя такие имена, как Джон Гальяно и Джон Флетт, оба из которых были первооткрывателями новой формы обрезки смещения.[1][17] В RCA это включало такие имена, как модистка Филип Трейси - Трейси упомянул ее как одного из самых влиятельных учителей и сказал, что она помогла ему принять решение стать модисткой, а не модельером.[18]

Участие Брауна в формировании перехода высокой моды от элитной моды к модным стилям для массового производства - в частности, со Стирлингом Купером - было описано в интервью для Музей дизайнавыставка 2009 г. Супер современный.[1] Ее одноименные проекты с Шериданом Барнеттом находятся в архиве Музей Виктории и Альберта.

Рекомендации

  1. ^ а б c d е «Интервью Super Contemporary: Шейлаг Браун». vimeo.com. Dezeen (для выставки Super Contemporary). Получено 28 июн 2015.
  2. ^ а б c d е ж грамм час я j Браун, Шейлаг. "Шейлаг Браун и Шеридан Барнетт" (15). Очень Журнал. Получено 5 августа 2014.
  3. ^ Глинн, Пруденс (7 октября 1969 г.). «Делать свое дело». Времена (57684).
  4. ^ Король-Дьякон, Антоний (31 октября 1969 г.). «Цена там, где она есть». Времена (57705).
  5. ^ Бойд, Энн (13 мая 1973). «Хорошо подходит второй раз». Наблюдатель.
  6. ^ а б c d е Полан, Бренда (10 ноября 1983 г.). «Искусство превращать талант в деньги». Хранитель.
  7. ^ а б Полан, Бренда (23 июня 1983 г.). «Просто делает это». Хранитель.
  8. ^ а б Глинн, Пруденс (8 сентября 1977 г.). "Мода". Времена (60103).
  9. ^ Глинн, Пруденс (23 ноября 1978 г.). «Широта царства». Времена (60466).
  10. ^ Миндаль, Кевин; Маллетт, Дэрил Ф. "Барнетт, Шеридан". fashionencyclopedia.com. Энциклопедия моды. Получено 1 августа 2014.
  11. ^ Полан, Бренда (22 марта 1984 г.). «Разговоры о городе: Бренда Полан о взрослении британской моды». Хранитель.
  12. ^ О'Коннелл, Алекс (27 января 2000 г.). «Маркс находит лишние искры в весенних радостях». Времена.
  13. ^ а б Уилсон, Кэтрин (20 мая 1993 г.). «Должен быть? Может быть». Хранитель.
  14. ^ Полан, Бренда (10 октября 1992 г.). «Движение к вершине». Времена (64460).
  15. ^ Келли, Рэйчел (2 ноября 1995 г.). «Как святой Михаил стал покровителем шика». Времена (65414).
  16. ^ «Старшие научные сотрудники». rca.ac.uk. Королевский колледж искусств. Архивировано из оригинал 18 февраля 2016 г.. Получено 28 июн 2015.
  17. ^ «Звезда модного дизайнера». Хранитель. 25 января 1991 г.
  18. ^ Трейси, Филипп (11 мая 2008 г.). "Пьянящие чувства по поводу формы грядущего". TES. Получено 27 июн 2015.

внешняя ссылка