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EIN mariniere ist ein gestricktKleidungsstück für die Oberkörper mit waagerechter, Weiß-Blau Streifen und DreiviertelÄrmel. Das Kleidungsstück, traditionell hergestellt aus Jersey von Baumwolle oder wolle, kommt von Französische Marine des 19. Jahrhundert und wird noch von manchen getragen Matrosen. In dem 20. Jahrhundert die marinière ist in beiden zowel Haute Couture wie das Alltagskostüm, das sie anders macht Konnotationen erworben.
Die marinière wurde 1858 bei französischen Matrosen eingeführtUniform. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieBretonisch Streifen' des Matrosenpullovers als Inspiration für den ersten Bademode. Modedesigner Coco Chanel wurde davon im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts inspiriert, stilvolle Freizeitkleidung für Frauen zu machen. Eine neue Revolution fand in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg statt, als die marinière via Avantgarde Künstler und existentialistische Philosophen wurde zu einer beliebten Kleidungswahl für diejenigen, die rebellisch sind und authentisch wollte nachschauen. In den 1980er Jahren erschien das Kleidungsstück in der eher subversiv Couture von Jean Paul Gaultier. Die Mode der 2010er Jahre hingegen zeigt eine Rückkehr zur mehr oder weniger authentischen Form. Der Pullover passt auf diese Weise zu einem alternativen oder raffinierten Kleidungsstil, obwohl die Streifen der Marinière auch ein beliebtes Muster auf . sind T-Shirts, Pullover und andere Damen- und Herrenbekleidung.
Marineuniform
Herkunft der marinière
Die Marinière hat ihren Ursprung in der Kleidung von Matrosen. Bis ins 19. Jahrhundert trugen Seeleute – oft Fischer – in der Regel ihre eigene Kleidung an Bord.[1] In anderen Fällen stellte der Administrator der Besatzung Stoffe oder Kleidung,[2][3] nach dem die Kapitän ob auferlegte Regeln für das Kostüm an Bord. Als nur ein oder wenige Stoffe geliefert wurden und die Matrosen selbst damit arbeiten mussten Nadel und FadenDies führte auch zu einem ziemlich einheitlichen Kostüm. Wie in Bildern von Seeschlachten aus der Uit . zu sehen ist England oder Holland des 17. Jahrhunderts trugen die Matrosen oft Kleidung mit Querstreifen, oft blau-weiß oder rot-weiß. Englische und italienische Fischer in gestreiften Uniformen schmücken mehrere Aquarelle und Drucke aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Laut Historiker Michel Pastoureau gibt es in der Westen eine lange Tradition gestreifter Kleidung für Randbedingungen, Menschen, die außerhalb der etablierten Ordnung fielen. In dem Mittelalter krank getragen und Prostituierte Streifen, aber auch karnevalesk Figuren wie Narren und Jongleure hatte bunt gestreifte Uniformen. Immer noch tragen Gefangene ein gestreifter Anzug. Laut Pastoureau standen Matrosen auf der untersten Stufe der Marinehierarchie, und das gestreifte Kleid betonte ihren niedrigen Status.[1][4][5]
Während der Zweites französisches Reich gestartet Zustände die Kleidung von Matrosen in der Marine offiziell aufzuzeichnen. Im 1858 verfügte Frankreich dass alle Matrosen, die bei der Marine das gleiche Uniform tragen musste. der Seemann,[ein] ein schlichtes langes Top mit Dreiviertelärmeln und a U-Boot-Ausschnitt, wurde ein fester Bestandteil dieser Uniform. Dieses lange Unterhemd war draußen gestricktJersey hergestellt und gezählt 21 weiße Streifen und 20 oder 21 Navy blau Streifen. Auf den Dreiviertelärmeln befanden sich 15 weiße Streifen und 14 oder 15 blaue. Die blauen Streifen waren jeweils einen Zoll breit, während die weißen zwei Zoll breit waren. Ursprünglich wurden die Hemden von unabhängigen Schneidern gestrickt, später jedoch ausschließlich in Marinewerkstätten.[1]
Einer der Gründe, warum die Marine die Marinière einführte, war ihre Benutzerfreundlichkeit. Der Strickstoff spendet Wärme, während der U-Boot-Ausschnitt das An- und Ausziehen erleichtert.[5] Weniger klar ist, warum der Matrosenpullover gestreift ist. Das Legende möchte, dass sich die Zahl der Streifen auf die 21 Siege der Franzosen während der napoleonische Kriege. Dafür gibt es jedoch keine Belege.[6] Darüber hinaus könnten die bretonischen Streifen eine Sicherheitsfunktion gehabt haben. Die Streifen machten die Matrosen gut sichtbar, zum Beispiel wenn sie über Bord gingen.[6] Eine wirtschaftlichere Erklärung für die Wahl der bretonischen Streifen ist, dass sie einfach einfach zu stricken waren. Mit der Technik von herumstricken – 1816 wurde die Rundstrickmaschine erfunden – nahtloser Jersey mit Querstreifen ist leicht zu bekommen.[5] Dunkelblau war eine naheliegende Wahl – seit dem 18. Jahrhundert Offiziere der größten Seemacht der Welt, der Königliche Marine, marineblaue Uniformen; andere Länder zogen schnell nach – war aber recht teuer. Deshalb haben sie das Blau mit billigem Weiß abgewechselt.[1]
Die französische Matrosenuniform wurde im Laufe der Zeit von mehreren anderen Nationen übernommen. So weiß der Kent Russische Marine seit 1874 ein enganliegendes, gestreiftes Unterhemd, das telnjashka, als Teil der Matrosenuniform.[7] Im Jahr 1877 wurde die NiederländischKönigliche Marine das Kleidungsstück in den Uniformvorschriften, aber vermutlich die marinière oder 'Brustrock“ von Matrosen bereits Mitte der 1860er Jahre getragen. 1965 verschwand die marinière aus den niederländischen Uniformen und wurde durch die . ersetzt Sport weiß.[6]
Aktuelle Verwendung in Militäruniformen
Die Marinière gehört noch heute zu den Matrosenuniformen einiger Länder. Andere Elemente der historischen Uniform, wie die Seemannshalsband, sind jedoch weiter verbreitet.
In dem Französische Marine die marinière gehört zu den Dienstuniformen 22 bis und 23. Auch diese Uniformen bestehen aus einer blauen oder weißen Hose, einer blauen Weste, einem Matrosenkragen und einem Hut. Offiziere der französischen Marine tragen nie eine Marinière und Matrosen tragen in den meisten Fällen keine Mariniere mehr.
In dem Russische Streitkräfte überlebt die Tradition eines gestreiften Unterhemd auch im Trikot. Das Marine der Sowjetunion nahm die telnjashka etwa von der Uniform des Kaiserlich Russische Marine, wo es 1874 gegründet wurde, und gab den telnjashka wiederum an die Marine, das Marine Corps und die Luftwaffe der Russischen Föderation. Für die verschiedenen Einheiten werden derzeit unterschiedliche Farbkombinationen verwendet: Schwarz und Weiß telnjashka ist für Taucher, marineblaue Streifen für Matrosen und Marinesoldaten, hellgrüne Streifen für Grenzsoldaten, kastanienbraune Streifen für bestimmte Befehle des Innenministeriums, kornblumenblaue Streifen für Soldaten des Kreml-Regiments und der Spezialeinheiten der Bundessicherheitsdienst, und orangefarbene Streifen für Mitarbeiter des Ministeriums für Zivilschutz.[8][9][10]
Modegeschichte
Elemente der französischen Matrosenuniform, wie die Marieniere und der Matrosenkragen, wurden im späten 19. und 20. Jahrhundert von Nicht-Matrosen aufgegriffen. Diese Kleidungsstücke fanden ihren Weg in die Kindermode, Bademode, Freizeitkleidung und Haute Couture.[11]
19. Jahrhundert: Bretonische Arbeiter- und Badebekleidung
Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich die Uniform der französischen Matrosen nach und nach unter anderen Seeleuten und Arbeitern in Nordfrankreich, vor allem in Bretagne. Bis ins 20. Jahrhundert trugen einige Arbeiter und Bauern in der Bretagne ein weiß-blau gestreiftes Oberteil. Das Bild von bretonischen Männern im Matrosenpullover ist dank der Zwiebel Johnnies, reisende Bauern aus Nordfrankreich, die in England von Tür zu Tür gingen, um ihre Zwiebeln zu verkaufen, verewigt in der Stereotyp von 'der Franzose'.[12]
Dann Strandtourismus begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein breiteres Publikum zu erreichen, die Matrosenuniform war auch eine Inspirationsquelle für die ersten Bademode. Unter dem Einfluss neuer Ideen, wie hygienische und saubere Kleidung aussehen sollte, veränderten sich Unterwäsche und Bademode rasant. Bis ins 19. Jahrhundert war Unterwäsche immer weiß oder ecru und sie wurde nicht getroffen tierische Farbstoffe farbig. Um 1860 begann sich das in Großbritannien und den Vereinigten Staaten zu ändern. Farbige Unterwäsche wurde in Mode. Als Kompromiss zwischen den vermeintlichen Sauberkeit von weißer Kleidung und modischen Farben, für die sich die Leute normalerweise entschieden haben Pastelle (weiß mit einer Farbe gemischt) oder Streifen (weiß und eine Farbe wechseln sich ab). Dieser Trend verbreitete sich über Europa und Amerika von der Belle Epoque. Sie lieferten alles von Bademode bis Strandkabinen eines Streifenmusters. An der Küste und vor allem in den beliebten Badeorten Nordfrankreichs verband sich die Vorliebe für gestreifte Kleidung mit der Tradition der Marinière. Schließlich war der Seemann mit seinem gestreiften Pullover für die neuen Touristengenerationen ein etwas exotisches Phänomen.[1] Ähnliches geschah in Großbritannien, wo ein Porträt des jungen Prinz Albert Edward im weiß-blauen Matrosenanzug entstand a Wut von Matrosenanzüge für Kinder aus den 1860er Jahren.[13][14]
20. Jahrhundert: rebellische Mode
Erholung von Chanel
1913 eröffnet Gabrielle 'Coco' Chanel, ein gefeierter Hutmacher, a Boutique im Deauville zum normannisch Küste. Deauville ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Reiseziel für Wohlhabende Pariser. Chanel verkaufte in ihrer Boutique luxuriös und doch auffallend schlicht und elegant Freizeitkleidung, aus Jersey und Jersey. Chanels Mode wurde international durch die ungewöhnliche Verwendung von Jersey – damals alles andere als ein luxuriöser Stoff – und durch die Einfachheit der Designs wahrgenommen.[15] Im Juli 1914 erschien in der Modezeitschrift Damenbekleidung täglich ein Artikel über die Pullover von Chanel. Es handelte sich um Pullover aus Wolljersey mit tiefem V-Ausschnitt mit Knöpfen, in attraktiven hellen Farben, weiß-schwarzen Streifen oder weiß-marineblauen Streifen.[15][16] Die Briten Mode beschrieb Chanels Pullover im November 1916 (Kronleuchter) mit Seemannshalsband, eindeutig inspiriert von den Kostümen der Matrosen.[17] Ebenfalls Bluse mit Seemannskragen waren Teil von Chanels Deauville-Kollektionen der späten 1910er Jahre. Wie weit diese Designs vom traditionellen Seemannspullover entfernt waren, ist anhand der überlieferten Quellen unklar.
In den 1920er Jahren war Coco Chanel Teil einer dynamischen Gruppe von Künstlern und extravaganten Auswärtige. Auch der Amerikaner Gerald Murphy gehörte zu dieser überschwänglichen Gruppe, genau wie Zelda und F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Cole Porter und Pablo Picasso. Als Gerald und Sara Murphy zum Cote d'Azur zog, gab es eine ähnliche Entwicklung im Tourismus wie an der nordfranzösischen Küste. Gerald Murphy ist dafür bekannt, in dieser Zeit, vermutlich im Jahr 1923, eine traditionelle Mariniere zu tragen, die er mit kombinierte Espadrilles und einen Fischerhut.[18][19] Möglicherweise inspirierten die Murphys wiederum ihre Freundin Chanel,[20] die zuvor mit marinières experimentiert hatten. Es gibt ein Foto von Chanel, von dem angenommen wird, dass es gegen Ende des Jahrzehnts aufgenommen wurde, auf dem sie eine kurze Marinière mit einem weiten trägt Hose kombiniert. Chanels Kleiderwahl war gewagt: Was früher von Arbeitern der unteren Gesellschaftsschicht getragen wurde, hing nun am Körper einer hippen Pariserin aus der Oberschicht. Bourgeoisie.[21][22]
Die Marinière wurde schnell zum Favoriten unisexFreizeitkleidung der Kreativen Jetset. In dem BallettLe Zug blau (1924) machte sich schon subtil über die Prominenten in Matrosenkleidung lustig. Später, in den 1930er Jahren, erlangte das Kleidungsstück in der internationalen Modepresse Aufmerksamkeit und fand seinen Weg zu einem breiteren Publikum.[23]
In dem Sovietunion machte die marinière or telnjashka eine ganz andere Entwicklung in dieser Zeit. Unter anderem von der blödPropagandafilmWir sind aus Kronstadt (Мы из Кронштадта) aus dem Jahr 1936, in dem ein zäher und stolzer Bolschewistischer Seemann in einem zerrissenen telnjashka taucht aus dem Meer auf, nachdem er eine Hinrichtung überlebt hat, das gestreifte Unterhemd in Sowjetrussland wurde zum Zeichen von (militärischer) Männlichkeit.[9][10]
Künstler, Philosophen und jugendliche Rebellen
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Marinière zum Liebling mehrerer großer Künstler im Westen, darunter Pablo Picasso, für den sie zu einer Art Markenzeichen wurde (und der sie zuvor in dem Gemälde verewigt hatte). Nachtangeln in Antibes ab 1939).[24] Die Franzosen PantomimenkünstlerMarcel Marceau immer in einem gestreiften Hemd für seine 1947 konzipierte Figur Bip gekleidet.[25][b] Die Marinière wurde in den 1940er und 1950er Jahren stark mit den Franzosen in Verbindung gebracht Avantgarde und vor allem mit dem Existenzialisten die damals für Furore sorgten Saint-Germain-des-Pres. Der Modetrend wurde in der angelsächsischen Welt verfolgt. So inspirierte zum Beispiel die Freizeitkleidung der rebellischen französischen Intelligenz die Anhänger der Amerikaner Schlage Dichter. Bereits 1960 erschien die Satirezeitschrift WÜTEND verspotten die sogenannte Beatniks, die dem Klischee zufolge immer eine Marinière trugen, Rollkragen oder Baskenmütze.[26]
Die marinière war wie die amerikanische Jeans[27] ein klassenloser, altersloser und unisex Kleidungsstück mit fantasievoller Geschichte und schlichtem Aussehen. Es deutete auf einen rebellischen und authentischen Charakter hin. Filme bestätigten dieses Bild. In den 50er und 60er Jahren, Eddie Albert, Lee Marvin, Kirk Douglas, Cary Grant, Jean Seberg und Brigitte Bardot alle tragen einen Matrosenpullover oder ein ähnlich gestreiftes Gewand, bzw. in römische Ferien (1953), Der wilde (1953), 20.000 Meilen unter dem Meer (1954), Einen Dieb fangen (1955), über das Souffle (1960) und Le Mepris (1963).[1][26] Ebenfalls Andy Warhol und Audrey Hepburn wurden in den 1960er Jahren oft in gestreiften Oberteilen gesichtet.[28] Für das Duo Andy Warhol und Edie Sedgwick die marinière war ein untrennbarer teil ihres gemeinsamen, ikonischen stils. Lou Reed und Johannes Cale von der Band Der samtige Untergrund, denen Warhol Stilberatung gab, wurden regelmäßig in bretonisch gestreiften T-Shirts fotografiert.[26]
Jean-Paul Gaultier: subversive Haute Couture
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Nachdem Chanel war Jean Paul Gaultier, etwa sechzig Jahre später, der erste Couturier, der die marinière herstellte Haute Couture bombardiert. In Gaultiers bereit zu tragen Frühjahrs- und Sommerkollektion 1984 für Herren (genannt L'Homme-Objekt), 1983 vorgeschlagen, spielte die marinière eine zentrale Rolle. Gaultiers Seemann hatte einen Rückenausschnitt und damit balanciert an der sensiblen Grenze zwischen Herren- und Damenmode; eine Grenze, die Chanel auch mit der marinière ausgelotet hatte. Gaultier könnte sich vom westdeutsch-französischen Film inspirieren lassen Querelle (1982). In diesem Film über die Kraft der Versuchung, die Hauptfigur, a homosexuell Matrose, Matrosenuniform mit marinière. Seit der Kollektion 1984 sind sowohl die Marinière als auch das Spiel zwischen Herren- und Damenmode Markenzeichen für Gaultier.[29] 1990 Künstlerduo Pierre und Gilles ein Foto von Gaultier im Matrosenpullover, Gänseblümchen in der Hand.[26] 1995 kam Le Male, ein Parfüm von Gaultiers Modeunternehmen, dessen Flakon die Form eines Mannes hatTorso mit weiß-blauen Streifen.[29] In vielen Kleidungsentwürfen von Gaultier sind noch immer deutliche Bezüge zur Matrosenuniform erkennbar.
Auch in den 1980er Jahren Charlotte Gainsbourg gesehen in einer marinière, in französischer Produktion L'Effrontee (1985). Darin spielt sie Charlotte Castang, eine freche Teenagerin aus einer niedrigen sozialen Schicht und einer traurigen Nachbarschaft. Die schlichte und nicht sehr elegante Marinière (zu Jeans oder DenimMinirock), die sie fast den ganzen Film über trägt, drückt ihre Frustration aus, spiegelt aber auch die Übergangsphase wider, in der Charlotte sich befindet: an der Grenze zwischen Kind und Jugendlicher, zwischen Wildfang und Frau. Erst am Ende des Films, als sie die Welt der wohlhabenden und mädchenhaften Clara betritt, kleidet sich Charlotte in ein geblümtes Kleid.[30]
21. Jahrhundert: Wiederbelebung
Der bretonische Streifen und Variationen dieses Musters erleben regelmäßig ein Wiederaufleben. Während manche die Marinière aufgrund ihrer historischen Konnotationen bewusst tragen, kann das Stück auch ohne Kenntnis dieser Bedeutung getragen werden, da so viele T-Shirts – gestreift oder nicht – getragen werden.[26] Zum Beispiel periodische Revivals des marineblauen Streifenmusters, wie in der adrettSubkultur der 90er Jahre, aber auch in klassischer Herren-Casualwear, die wenig mit der marinière und ihren rebellischen Konnotationen zu tun hat. Im Gegenteil: das nautische Muster in Kombination mit a Polo Hemd bezieht sich auf die elitäre Freizeitkultur der oberen sozialen Schichten. Laut Historikerin Amber Butchart ist die Marinière einer der wenigen Modeklassiker, die beide Bourgeois wenn Bohemien ausstrahlen kann.[31]
Die Marinière gilt in mehr oder weniger authentischer Form als charakteristisch für die Mode der 2010er Jahre.[32] Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2009 von Donna Karan enthalten eine ziemlich traditionelle Damenmarinière.[33] Ebenfalls Balmain 2008-2009 ähnliche Stücke in seine Sammlungen aufgenommen.[34] Im Jahr 2010 mehrere Blogger die Rückkehr und zunehmende Popularität der Marinière.[35][36] Im selben Jahr kleidete sich die Modelagentur Elite ihre Finalisten in einer Marinière und fügte hinzu Prada, Kitsune,[37]Dolce & Gabbana und Michael Kors a marinière zu ihren Sammlungen. 2011 hat es sich entschieden Frankreichs Fußballnationalmannschaft für ein Auswärtstrikot mit bretonischen Streifen, eine unbeliebte Wahl, die weniger als ein Jahr später rückgängig gemacht wurde.[38][39] Nach dem Durchbruch am Laufstege des Modewochen, marinières tauchten auch im Sortiment großer Handelsketten wie HM und Zara.
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Mode der 2010er Jahre: eine Frau in klassischer Marine und roter Knöchelhose und ein Mann in einem Matrosenpullover mit Lederpatches an den Schultern. | ||
In den 2010er Jahren weiblich Hipster eine kurze marinière (oder a bauchfreies Oberteil) mit Hose, Gamaschen oder Rock mit hoch Taille.[40] Die Marinière könnte Teil von a . sein Alternative, urbaner und anspruchsvoller Kleidungsstil, zum Beispiel in Kombination mit einem gewaschenen Mama Jeans-Knöchelhose.[c] In dieser Form – als Zeichen von Authentizität und Widerstand gegen die Mainstream – Auch in der Herrenmode feierte die marinière ein Comeback. Zusammen mit der marinière erhielten auch andere Jahrgang Kleidungsstücke Remake in der Mode der 2010er Jahre wie FlanellHemden, abgenutzt Alle Sterne, Hosenträger, Overall und dickrandige Gläser.[41]
Hersteller
Die französischen Bekleidungshersteller Rüstungslux, heiliger Jakob und Orcival gelten als die Klassiker für traditionelle Marinièren. Armor Lux ist ein bretonisches Unternehmen aus dem Jahr 1938, das sich seit den 1970er Jahren unter anderem mit Matrosentrikots beschäftigt. Im 19. Jahrhundert in der Normandie gegründet, konzentrierte sich Saint James in den 1970er und 1980er Jahren auch auf Konfektionshemden und Pullover mit bretonischen Streifen. Neben Armor Lux und Saint James produziert auch Orcival, das 1947 mit der Produktion von Marinièren für die französische Marine begann, seine Produkte in Frankreich.[42] Veröffentlicht am 19. Oktober 2012 Arnaud Montebourg, der damalige Industrieminister, in einer Armor Lux marinière auf dem Cover von Le Parisien im Rahmen eines Dossiers über die Hergestellt in Frankreich-Etikette.[43] Unter dem Einfluss der großen Popularität der Mariniere hat der Hersteller Armor Lux 2015 die Möglichkeit auf den Markt gebracht, eine personalisierte Mariniere online zu komponieren. Der Konsument wählt das Modell, das Streifenmuster und die Größe und fügt ein Stickerei zum Beispiel mit Ihrem eigenen Namen. Mon Breton, eine neue britische Marke, bietet diese Option seit 2015 ebenfalls an, jedoch mit besticktem Emojis.[44] Außerdem, Petit Bateau mit den Marines verbunden. Petit Bateau wurde 1893 in der Bretagne als Strickerei gegründet und spezialisierte sich dann auf Kinderunterwäsche und Bekleidung mit maritimen Themen.[45]
Siehe auch
Nüsse
Verweise
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 | Dieser Artikel erschien am 16. Mai 2016 diese Version in der Vitrine enthalten. |